Rund 30km vom Stadtzentrum von Buenos Aires entfernt liegt die Stadt Tigre. Mit dem Zug ist man in weniger als einer Stunde dort, was Tigre zu einem optimalen Ausflugsziel macht. Das finden auch viele Menschen hier in Buenos Aires, an den Wochenenden wird die Stadt regelrecht gestürmt. Ich war unter der Woche dort und hab mir angeschaut was man in Tigre alles unternehmen kann.

Tigre liegt direkt am Delta des Rio Paraná, dementsprechend ist der Wassersport sehr beliebt. Es gibt mehrere Ruderclubs und wer mutig ist kann ein Ruderboot oder Kajak mieten, um die unzähligen Inseln des Flussdeltas zu erkunden. Für junge und junggebliebene gibt es einen Wasserpark sowie einen Vergnügungspark.

Wer lieber motorisiert unterwegs ist, kann das Delta mit einem Motorboot besichtigen. Dabei hat man die Wahl zwischen einer privaten Tour auf einem kleinen Boot, einer Ausfahrt auf stylishen Holzbooten oder einer Spritztour auf einem modernen Katamaran. Ich hab mich für Option drei entschieden.

An sich gibt es zwei Routen zur Auswahl, eine die rund eine Stunde dauert und eine umfangreichere mit knapp zwei Stunden. Am Tag meines Besuches gibt’s aber nur die kurze Variante, ich vermute die lange bleibt den Wochenendgästen vorbehalten. Der Katamaran hat neben den Sitzplätzen unter Deck auch eine Aussichtsplattform, die heute gut gefüllt ist. Immerhin hat es 36º Celsius, da ist der Fahrtwind eine willkommene Abkühlung.

Gleich nach dem Ablegen geht’s vorbei am Vergnügungspark und hinein in eine Seitenarm des Rio Paraná. Am Ufer tauchen dabei immer wieder Gebäude auf Stelzen auf – manche Wochenendhäuser, viele Pensionen oder Hostels. Auf Stelzen wird hier deshalb gebaut, weil das Delta regelmäßig geflutet wird. Anstelle eines Carports sieht man hier vor den Häusern Anlegeplätze für’s Boot. Diese haben auch einen Aufzug, damit man das Boot im trockenen lagern kann.

Daneben gibt’s auch noch den einen oder anderen Schiffsfriedhof, wo man ausrangierten Schiffen beim Rosten zusehen kann. Generell schaut das Wasser nicht sehr einladend aus, trotzdem finden sich in den flachen Bereichen einige Badegäste.

Doch auch abseits vom Wasser gibt’s in Tigre Dinge zu sehen. So etwa einige Museen, ein Casino sowie einen Markt, auf dem hauptsächlich Früchte gehandelt werden. Kein Wunder, dass der Ort bei den Einwohnern von Buenos Aires so beliebt ist.

Buenos Aires ist nicht nur die Hauptstadt von Argentinien, sondern auch das kulturelle, politische und wirtschaftliche Zentrum des Landes. Rund drei Millionen Menschen leben innerhalb der Stadtgrenze, inklusive Umland sind es sogar dreizehn Millionen. Dementsprechend gibt es hier viel zu sehen, mehr als man an einem Tag bzw. mit einer Tour erkunden kann. Deshalb hab ich mich an zwei unterschiedlichen Tagen mit Buenos Aires Free Walks daran gemacht, diese Stadt näher kennen zu lernen.

Was hier in der Stadt als erstes auffällt – die Straßen sind nach einem Schachbrettmuster organisiert, was die Navigation zu Fuß sehr einfach macht. Mit dem Auto ist das schon ein wenig komplizierter, da ein Großteil der Straßen Einbahnen sind. An den Ecken der rund 100 Mal 100 Meter messenden Blöcke finden sich oft Minimärkte, die auch spät Nachts noch geöffnet sind.

Mitten durch die Innenstadt verläuft die Avenida 9 de Julio, eine der Hauptverkehrsadern. Der Bau dieser, nach dem argentinischen Unabhängigkeitstag benannten Prachtstraße, wurde 1935 begonnen, der letzte Teil wurde 1980 fertiggestellt. Um Platz für die Straße zu schaffen wurden knapp 40 Häuserblocks abgerissen. Die Straße ist rund 140m breit, inklusive eigener Spuren für die Stadtbusse. Somit gilt sie als die breiteste Straße der welt. Zum überqueren muss man mindestens zwei Grünphasen einplanen, es gibt aber ausreichend Verkehrsinseln zum warten.

Natürlich befinden sich entlang der Avenida 9 de Julio auch etliche Sehenswürdigkeiten. So etwa der Obelisk von Buenos Aires, der im Jahr 1936 zum 400 Jahr Jubiläum der Stadtgründung errichtet wurde. Oder das bekannteste Opernhaus der Stadt, das Teatro Colón. Die Theatersaison startet im März, bis dahin wird das Gebäude als COVID Test- und Impfstation genutzt.

Gekreuzt wird die Avenida 9 de Julio von einer weiteren Prachtstraße, der Avenida de Mayo. An deren Ende liegt der Plaza de Mayo, der Hauptplatz der Stadt. Hier hat nicht nur der Präsident Argentiniens seinen Amtssitz, man findet auch die Kathedrale, das Rathaus sowie die Nationalbank. Gleichzeitig ist der Plaza de Mayo regelmäßig Schauplatz von Protesten, Demonstrationen und Kundgebungen. Da diese nicht immer friedlich verlaufen sind alle Regierungsgebäude eingezäunt.

Rund zwei Kilometer westlich befindet sich ein weiteres imposantes Gebäude, der argentinische Nationalkongress. Hier versehen die argentinischen Abgeordneten sowie der Senat ihren Dienst.

Auf dem Weg dorthin passiert man unzählige weitere Bauten, die man so sicherlich auch in europäischen Städten finden kann. Ein Gebäude das dennoch heraussticht ist der Palacio Barolo. Heute ein prestigeträchtiges Bürogebäude, früher das höchste Gebäude in ganz Südamerika. Das 100 Meter hohe Haus ist dabei ganz nach der Göttlichen Komödie von Dante Alighieri ausgerichtet. Keller und Erdgeschoss bilden die Hölle nach, die Stockwerke 1 bis 14 das Fegefeuer. Ab Stockwerk 15 ist man im Himmel angelangt, allerdings gibt es keine Aufzüge die aus dem Erdgeschoß direkt dahin führen – im 14. Stock heisst es umsteigen. Gekrönt wird das ganze von einem Leuchtturm, den man angeblich noch im benachbarten Uruguay sehen kann.

Ein paar Kilometer weiter nördlich im Stadtteil Recoleta findet man den gleichnamigen Friedhof – Cementerio de la Recolecta. Hier ruhen einige der wichtigsten Figuren der argentinischen Geschichte in imposanten Grabmälern. Unter ihnen auch Eva Perón, die ehemalige First Lady Argentiniens. War ihr kurzes Leben bereits außergewöhnlich, so setzt ihr Tod und was danach passierte noch einen drauf. Einbalsamiert und in einem Glassarg zur Schau gestellt, nach einem Militärputsch nach Europa entführt und unter falschem Namen in Mailand bestattet, sowie nach 21 Jahren wieder nach Buenos Aires überführt und in der Familiengruft beigesetzt. Der Grund dafür – die enorme beliebtheit von Evita war und ist vielen politischen Gegnern ein Dorn im Auge.

Was hat das jetzt alles mit der Suche nach Identität zu tun? Nach der erstmaligen Gründung der Stadt im Jahr 1536 war Buenos Aires über Jahrhunderte relativ unbedeutend. Erst mit der Unabhängigkeit Argentiniens zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewann die Stadt an Bedeutung – zum Ende des Jahrhunderts war Buenos Aires die größte und reichste Stadt Südamerikas. Um diesen Reichtum zur Schau zu stellen, wurde den großen europäischen Vorbildern wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland nachgeeifert. Das führte dazu, das viele der hier neu errichteten Gebäude einen Stil aufweisen, der in Europa schon längst nicht mehr „in“ war. So findet man hier in einem Block Häuser im Stil des Barock, Neoklassizissmus oder antiker griechischen Bauten. Manchmal wurde sogar versucht verschiedene Stile in einem Gebäude zu vereinen.

Eine verschachtelte Altstadt mit engen Gassen sucht man hier vergeblich. Viel mehr scheint es als wurde am Reissbrett eine Stadt entworfen, welche die architektonischen und kulturellen Highlights Europas in sich vereint. Und genau das macht Buenos Aires aus – dieser Mix aus Pariser Flair, einem Dialekt der an Italien erinnert und gleichzeitig modernen Hochhäusern wie in London oder Moskau, das habe ich sonst noch nirgendwo erlebt.

Heute ist La Boca einer der berühmtesten Stadtteile von Buenos Aires und bei Touristen sehr beliebt. Um herauszufinden wie es dazu kam und weshalb das Viertel im Südwesten der Stadt so beliebt ist, habe ich es bei einer Tour näher erkundet.

Meine Tour startet um 11:00 Uhr, perfekt um vorher noch direkt Vorort zu frühstücken. In dem Café fallen mir gleich mehrere Dinge auf. Im Gegensatz zu den Lokalen in der Innenstadt bin ich der einzige Tourist, die anderen Gäste sind Pensionisten sowie Straßenkünstler, die sich für den Ansturm der Gäste stärken. Gleichzeitig sind auch die Preise hier um einiges günstiger, mein Kaffee mit drei Facturas (kleinen Kipferl) kostet umgerechnet einen Euro. Und der Fussball ist hier so etwas wie eine Religion.

Startpunkt der Tour ist jener Ort, der dem Bezirk den Namen gegeben hat. La Boca bedeutet auf deutsch Der Mund, genau hier mündet nämlich der Fluss Riachuelo in den Rio de la Plata. Denn Buenos Aires liegt gar nicht am Meer, sondern an einer der breitesten Flussmündungen der Welt, dort wo der Rio de la Plata und Rio Uruguay zusammentreffen.

Hier in La Boca sind im 19. und 20. Jahrhundert unzählige Einwanderer aus Europa gelandet, angelockt vom Versprechen nach Land und Reichtum. Und hier steht auch eines der Wahrzeichen des Viertels, zwei Brücken, die nach dem früheren Präsidenten Nicolás Avellaneda benannt wurden. Diese Schwebefähren sind die einzigen ihrer Art außerhalb von Europa.

Die Gewässer rund um La Boca galten für lange Zeit als einige der schmutzigsten der Welt. Seit rund 10 Jahren wird die Verschmutzung intensiv bekämpft, doch auch heute finden sich im Wasser noch Bakterien, die ein Schwimmen darin unmöglich machen.

Direkt hier an der Mündung steht auch die Statue eines der berühmtesten Söhne von La Boca. Benito Quinquela Martín, ein Maler, der seine Kunstwerke mit einer Spachtel schuf. Selbst ein Waise, nutzte er sein durch die Kunst angehäuftes Vermögen um Schulen und Krankenhäuser zu finanzieren.

Dann geht es in das Herz von La Boca, den Caminito, eine Straße und Open Air Museum zugleich. In dieser, von der UNESCO zum Weltkulturerbe erhobenen, Passage findet man noch die traditionellen Gebäude vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Ähnlich wie in Valparaíso aus Verpackungsmaterial der unzähligen Schiffe, welche zu dieser Zeit im Hafen von La Boca anlegten, erbaut. Zu seiner Hochzeit war La Boca nach New York der wichtigste Atlantikhafen am Amerikanischen Kontinent.

Hier finde ich auch einige Straßenkünstler aus dem Café wieder. In voller Tango-Montour stehen sie bereit für einen Tanz oder Fotos mit den Touristen. Das kommt nicht von ungefähr, so soll der Tango doch in diesen Straßen geboren worden sein. Einwanderer aus unterschiedlichsten europäischen Regionen, die hier auf engstem Raum lebten und gemeinsam musizierten, dazu afrikanische Rhythmen und fertig war ein Stück lateinamerikanische Lebensfreude.

Zum Reichtum haben es nur sehr wenige der Einwanderer gebracht. Denn in der Besessenheit darauf, die europäischen Trends nachzubilden, hat man irgendwann den Anschluss verpasst. Schon lange laufen die Schiffe nicht mehr La Boca an, sondern den neuen, modernen Hafen ein paar Kilometer weiter nördlich. So gibt es hier heute, abseits vom Tourismus, kaum Jobs. Unser Tour Guide gibt uns an dieser Stelle mit, das es besser ist das Viertel vor Einbruch der Dunkelheit zu verlassen.

Doch trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, sind die Straßen farbenfroh wie sonst kaum irgendwo. Doch auch gesellschaftskritische Streetart gibt es hier zu Hauf. So etwa ein Mural, welches an die während der letzten Militärdiktatur verschwundenen Menschen erinnert:

Und auch die Feuerwehr hat hier einen sehr hohen Stellenwert. Da die Gebäude in La Boca fast ausschließlich aus Holz bestanden, war eine effiziente Feuerwehr wichtig um Katastrophen zu verhindern. Noch heute zollt man allen Mitgliedern der Feuerwehr großen Respekt:

Einer der hier in La Boca auch nicht fehlen darf ist der argentinische Fussballgott Diego Maradona. Sein Club, die Boca Juniors, ist unzertrennlich mit dem Stadtteil verbunden. Nur passend, das unsere Tour am Stadion endet. La Bombonera, die Pralinenschachtel, laut Pelé das einzige Stadion in dem man sich mehr davor fürchtet zu gewinnen als zu verlieren. Auch wenn das Stadion, wie so viele Orte hier in La Boca, sicher schon bessere Zeiten gesehen hat, ein imposanter Anblick.