Auch wenn San Pedro de Atacama schon auf stolzen 2500m liegt gibt es hier viele Ausflugsziele, wo es noch um einiges höher hinausgeht. Den Besuch einer dieser Sehenswürdigkeiten habe ich für den zweiten Tag geplant. Es soll zum Géiser del Tatio gehen, einem Vulkan bei dem auf 4200m Seehöhe früh am Morgen Geysiere bewundert werden können.

Leider wird die Tour kurzfristig abgesagt – Mitarbeiter im Nationalpark haben sich mit COVID infiziert, weshalb der Vulkan bis auf weiteres geschlossen bleibt. Es ist leider nicht die einzige Attraktion in der Atacama Wüste, welche der Pandemie zum Opfer fällt. Auch das Valle de la luna, eine mondähnliche Wüstenlandschaft, ist geschlossen. Als Alternative geht es auf die Ruta de los Salares, eine ganztägige Rundfahrt durch die Wüste, bis hin zu den Grenzen mit Bolivien und Argentinien.

Um 08:00 geht’s los und es geht gleich stetig bergauf, man merkt das auch dem Bus die Luft ein wenig wegbleibt. Erster Stop ist ein Aussichtspunkt auf den Vulkan Licancabur. Der knapp 6000 Meter hohe Vulkan ist zwar auch von San Pedro aus gut zu sehen, von hier sieht man aber erst wie massiv er ist. Während wir etwas Frühstücken können wir auch die Fauna beobachten. Neben Flamingos, welche die über die Route verstreuten Lagunen beheimaten, gibt’s auch Lamas, Guanakos und ihre kleineren Verwandten die Vicuñas zu sehen.

Weiter geht es über eine Passhöhe bis auf 4800 Meter. Hier spürt man dann doch, dass die Luft dünner ist – vor allem wenn auch noch Schutzmasken getragen werden müssen. Im weiteren Verlauf de Tour besuchen wir, wie der Name schon verrät, einige Salzseen sowie eine Hochebene, auf der über Jahrtausende verwitterte Steinsäulen zu sehen sind. Eine davon soll den chilenischen Schriftsteller Pablo Neruda darstellen.

Gegen 15:00 Uhr sind wir dann wieder in San Pedro, genau richtig um für die am Abend anstehende Tour auszurasten. Dazu aber beim nächsten Mal mehr.

Nach mehr als einer Woche in Patagonien könnte die nächste Station meiner Reise kaum unterschiedlicher sein. Anstelle von Gletschern, Seen und grünen Wiesen finde ich mich in einer der trockensten Regionen der Welt wieder. Hier in der Atacama Wüste im Norden Chiles gibt es Orte, in denen schon seit Jahrzehnten kein Regen mehr registriert wurde.

Menschen leben hier nur in den vereinzelten Oasen Dörfern und eines dieser Dörfer ist auch meine Wüstenbasis für die nächsten vier Tage. Die Gemeinde San Pedro de Atacama umfasst mehrere kleinere Siedlungen mit insgesamt 10.000 Einwohnern. Der Hauptort San Pedro hat nur rund 2000 Einwohner, hinzu kommen wohl nochmal so viele Touristen. Auch bei Chilenen selbst ist der auf ca. 2500m Seehöhe liegende Ort ein beliebtes Urlaubsziel.

Zu sehen gibt es hier jede Menge. Da wären einerseits die Salzseen, die man rund um die Oase finden kann. Einige dieser Lagunen können auch zum Baden genutzt werden, wie etwa die Lagunas escondidas de Baltinache. Im Zuge einer organisierten Tour geht es eine gute Stunde über Schotterstraßen in die Wüste. Die dabei am Fenster vorbeiziehende Gegend erinnert an die Bilder, welche von den Mars Rovern aufgenommen wurden.

Am Ziel angekommen findet man sieben Lagunen, von denen in zwei gebadet werden darf. Das strahlend türkise Wasser ist recht frisch, ideal als Abkühlung. Der Salzgehalt hier ist höher als im Toten Meer, was es fast unmöglich macht aufrecht im Wasser zu stehen. Mehr als 20 Minuten sollte man deshalb aus Gesundheitsgründen nicht im Wasser bleiben. Nach dem Bad sieht man die hohe Salzkonzentration auch am eigenen Körper. Ist das Wasser getrocknet belibt eine weiße Salzschicht übrig, daher muss nach dem Bad unbedingt nochmal geduscht werden.

Neben einem Bad in der Lagune gibt es in San Pedro noch einiges mehr zu sehen und erleben. Davon erzähle ich euch dann beim nächsten Mal.

Früh am Morgen mach ich mich auf den Weg zum Flughafen, um nochmal gut zwei Stunden und den Süden zu fliegen. Mein Ziel ist Punta Arenas, die südlichste Großstadt der Welt.

Schon vor der Landung ist klar – hier weht ein anderer Wind. Beim Landeanflug werden wir ordentlich durchgeschüttelt, schlussendlich kommen wir aber sicher in der rund 125.000 Einwohner zahlenden Stadt an. Doch auch am Boden lässt der Wind nicht nach, Böhen von über 100 km/h erschweren das Erkunden der Stadt.

Dem Wind fällt auch meine geplante Aktivität für meinen einzigen vollen Tag hier zum Opfer. Eigentlich wollte ich in der Früh zur Isla Magdalena aufbrechen, um die auf der Insel beheimatete Kolonie von Magellan-Pinguinen zu besuchen. Mehr als 60.000 Pinguine sollen diese Insel in der Magellan Straße bewohnen.

Anstatt dessen entscheide ich mich die Stadt zu Fuß zu erkunden. Erster Stop ist ein kleiner Hügel im Zentrum der sonst sehr flachen Stadt. Von hier aus hat man nicht nur die Stadt im Blick sondern kann auch die täglich im Hafen anlegenden Kreuzfahrtschiffe sehen. An einem nahen Wegweiser Stelle ich fest daß ich momentan um einiges näher an Japan als der Heimat bin.

Eine weitere beliebte Sehenswürdigkeit ist der Friedhof von Punta Arenas. An diesem Ort spiegelt sich auch wieder, dass sich hier in der Vergangenheit eine Vielzahl von Einwanderern niedergelassen hat. Spanier, Briten, Deutsche aber vor allem Kroaten hat es zu Beginn des 20. Jahrhunderts hierher gelockt. Daher tragen viele der Grabsteine kroatische Inschriften und auch in der Stadt selbst findet man noch einige kroatische Restaurants.

Den Beinamen Tor zur Antarktis trägt Punta Arenas nicht von ungefähr, immerhin starten von hier immer wieder Flüge zum eisigen Kontinent. Schlussendlich stellt Chile auch einen Anspruch auf einen Teil der Antarktis, der als Verlängerung der Anden gilt.

Hab ich mich in Santiago noch ein wenig gewundert wo die ganzen Menschen sind, so hab ich sie nun gefunden. Pucón ist sowohl bei Touristen, aber auch bei Chilenen selbst, ein sehr beliebter Ort für den Sommerurlaub. Dementsprechend rund geht es in der Stadt, vor den Eisdielen und Cafés gibt es, genauso wie auf den Straßen, Stau ohne Ende.

Das Pucón so beliebt ist liegt daran, das hier für jeden Geschmack etwas geboten wird. Wer es lieber ruhig angeht kann am See entspannen oder die nahen Thermalquellen besuchen, wer auf Action steht hat kann raften oder den, auch im Sommer schneebedeckten, Vulkan Villarica besteigen. Dazwischen gibt es auch noch einige Nationalparks die zum Wandern einladen.

Nachdem ich zwei volle Tage in Pucón habe ist mein Plan am ersten Tag einen der Nationalparks zu besuchen und am zweiten dann im Thermalbad zu relaxen. Dabei hab ich die Rechnung aber ohne die chilenischen Behörden gemacht – die Besucheranzahl der Nationalparks ist stark beschränkt. Nur 300 Personen dürfen täglich in den Park, damit man reingelassen wird muss man vorher seinen Platz reservieren. Für meinen zweiten vollen Tag in Pucón ist zum Glück noch ein Platz frei, trotzdem muss ich ein wenig umdisponieren.

Ich schlafe mich am ersten Tag also Mal aus – anscheinend war die Ruhe im Nachtbus doch nicht so erholsam – und mache mich gegen Mittag auf den Weg zu einer Attraktion in der Nähe. Die Ojos del Caburgua, eine Reihe von Wasserfällen, sind ein beliebtes Ausflugsziel für einige Stunden. Die rund 20 Kilometer dorthin lege ich mit einem Bus zurück. Dabei fühle ich mich direkt in die Schulzeit zurück versetzt, denn so wie der Busfahrer die Passagiere in den Bus schlichtet könnte er früher Schulbusfahrer bei der GKB gewesen sein.

Am nächsten Tag geht es zeitig in der früh, wieder mit dem gleichen Busunternehmen, zum rund eine Stunde entfernten Parque Nacional Huerquehue. Täglich gibt es drei Fahrten von Pucón zum Nationalpark und retour. Die Erste um 08:30 Uhr, die letzte Rückfahrt ist um 17:10 Uhr.

Am Park angekommen werden wir in Zehnergruppen von einem Park Ranger über die Verhaltensregeln im Park sowie die Wanderrouten aufgeklärt. Am beliebtesten ist die Wanderung Los Lagos, welche zu einer Gruppe von Bergseen führt. Unterwegs gibt es noch einige Male die Option einen kleinen Umweg einzulegen um Wasserfälle zu sehen.

In der Früh ist es noch ein wenig neblig, doch schon bald setzt sich die Sonne durch und gibt den Blick auf eine Landschaft frei, die man so ohne weiteres auch in Österreich findet. Lediglich Flora und Fauna sind ein wenig anders, neben gefühlt einer Million Eidechsen gibt hier auch die Araukarie. Dieser Nadelbaum, nach dem die chilenische Region rund um Pucón benannt ist, wirft im Alter von rund 100 Jahren seine unteren Äste ab, was ihm sein markantes aussehen verleiht. Leider ist der Baum heute vom Aussterben bedroht.

Gegen Mittag komme ich am Ersten der Seen an. Hier merkt man, das nur 300 Personen in den Park dürfen – nur eine Hand voll Menschen macht eine Jausenpause direkt am See. Nach einer Stärkung geht’s noch zu zwei weiteren Seen, bevor ich mich wieder auf den Weg zurück mache um meinen Bus nicht zu verpassen.

Unterwegs lege ich noch einen Stopp bei der einzigen Labestation im Park ein. Hier werden Schwarzbeer- und Himbeerkuchen sowie selbst produziere Fruchtsäfte verkauft. Nach rund 15km und 700 Höhenmetern bin ich wieder bei der Bushaltestelle. Staubig und verschwitzt, wie auch alle anderen Passagiere im Bus, geht es zurück nach Pucón. Jetzt ist erst Mal duschen angesagt.

In der Bucht direkt gegenüber von Valparaíso liegt eine Stadt, die kaum unterschiedlicher sein könnte. Mit seinen Palmen, Sandstränden, Hotelanlagen und sogar einem Casino ist sie vor allem im Sommer ein Tourismusmagnet. Sogar der chilenische Präsident hat hier seine Sommerresidenz. Mit rund 350.000 Einwohnern ist Viña del Mar knapp größer als sein Zwilling.

Der einfachste Weg um von Valparaíso nach Viña del Mar zu kommen ist der Zug. Nach ungefähr 15 Minuten ist man am Ziel und fast in einer anderen Welt. Hier gibt es keine Hügel, dafür umso mehr Platz. Alles wirkt auch etwas aufgeräumter als in Valparaíso. Direkt an meiner Haltestelle Miramar befindet sich auch eine der Sehenswürdigkeiten von Viña – die Blumenuhr:

So spaziere ich die Promenade entlang, am Casino vorbei, bis zu einem Haus das hier irgendwie nicht hinpasst. Die rund 100 Jahre alte Villa eines deutschstämmigen Industriellen gleicht eher einem europäischen Schloss:

Nachdem es die letzten beiden Tage eher wechselhaft war, sauge ich die Sonne auf, bevor ich mich auf den Weg zurück nach Valparaíso mache. Am Abend geht’s dann mit dem Nachtbus noch ein gutes Stück weiter in den Süden, davon aber beim nächsten Mal mehr. Hier noch ein paar Eindrücke aus Viña del Mar:

Valparaíso, früher eine der bedeutendsten Hafenstädte im ganzen Pazifikraum, hat ihren Glanz längst eingebüßt. Einst zog es britische, deutsche und jugoslawische Einwanderer hierher, heute flüchten immer mehr Menschen aus der Stadt. Abgesehen vom Hafen und Tourismus gibt es kaum größere Arbeitgeber, auch diverse Erdbeben und Feuer in den letzten 15 Jahren haben Valparaíso zugesetzt. Von den 30 Standseilbahnen und Aufzügen, welche das erklimmen der vielen Hügel erleichtern sollen, sind heute nur noch eine Hand voll in Betrieb.

Viele Häuser sind heruntergekommen, stehen leer oder gleichen eher einer Mülldeponie. Auf der Straße trifft man an fast jeder Ecke einen der unzähligen streunenden Hunde. Generell macht alles einen schmutzigen Eindruck, man wünscht sich fast das es ein paar Tage durchregnet, damit die Straßen einmal sauber werden.

Und trotzdem hat Valpo, wie die Stadt von den einheimischen genannt wird, seinen Charme. Unzählige kleine Bars und Restaurants laden zum Verweilen ein, viele Häuser und Mauern wurden im Auftrag der Eigentümer von Graffiti-Künstlern verziert. In den touristischen Gegenden verkaufen Menschen selbst hergestelltes Kunsthandwerk und fast jeder Metro-Wagon hat seinen eigenen Straßenmusikanten. Hier kommt die künstlerische Ader der Stadt voll zur Geltung.

Aber auch mit durchaus interessanter Architektur kann Valparaíso punkten. Da sind einerseits die Häuser aus der Hochzeit der Stadt, welche mangels anderer Baustoffe aus dem Verpackungsmaterial der ankommenden Schiffsladungen erbaut wurden. Oder die einzelnen Nachbarschaften, in denen sich der Einfluss der europäischen Einwanderer zweifellos wiederspiegelt. Gut verständlich, dass die UNESCO die Altstadt zum Weltkulturerbe ernannt hat.

Unterm Strich ist Valparaíso auf jeden Fall einen Besuch wert. Vor allem dann, wenn man diesen mit einem Ausflug in seine, auf gegenüberliegender Seite der Bucht liegenden, „Zwillingsstadt” kombiniert. Aber dazu später mehr…