Etwa zwei Flugstunden Südwestlich von Rio de Janeiro liegt Florianópolis, die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Santa Catarina. Von vielen liebevolle Floripa genannt, trägt die Stadt noch einen zweiten Kosenamen – Ilha da Magia, die magische Insel. Ich bin nach Floripa geflogen, um zu sehen was es damit auf sich hat.

Das Highlight der Insel sind zweifellos die über 40 Strände, welche Besucher anlocken. Manche einfach mit dem Auto erreichbar, einige aber gut versteckt und nur nach einer kurzen Wanderung zu finden. Auch nach Themengebiet lassen sich die Strände unterscheiden. Da sind die klassischen Familienstrände zum relaxen, solche die hauptsächlich Surfer anziehen sowie der eine oder andere FKK Strand. Das Klima ist ähnlich wie in Rio de Janeiro – Anfang März ist es hier heiß und schwül.

Zu den weiteren Aktivitäten gehören Stand-up Paddling am See, welchen man in der Mitte der Insel findet oder Sandboarding. An einigen Dünen kann man mit dem Snowboard talwärts düsen. Wobei düsen wohl der falsche Ausdruck ist, da die Dünen relativ flach sind.

Doch auch abseits der Strände gibt es einiges zu sehen. Das Stadtzentrum im Kolonialstil mit Marktplatz, die Kathedrale oder die Brücke, welche Floripa mit dem Festland verbindet. In den Seitenstraßen findet man Bars, wo am Wochenende auch gerne die eine oder andere Samba-Gruppe live zu hören ist. Nachts erwachen die Discos der Insel zum Leben und laden zum Tanzen ein.

Hat mich die magische Insel nun verzaubert? Nein, aber dazu war ich vielleicht auch zu kurz hier. Trotzdem ist mir jetzt klar, warum Florianópolis zu einem der beliebtesten Urlaubsziele Brasiliens zählt. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, fad wird einem an diesem Ort sicher nicht.

Mit weit ausgebreiteten Armen, hoch am Gipfel des 710 Meter hohen Corcovado steht das wohl bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Von hier aus überblickt Cristo Redentor, was so viel bedeutet wie Christus der Erlöser, Rio de Janeiro. Mit seinen 30 Metern Höhe (ohne den 8 Meter hohen Sockel) sowie einer Spannweite von 28 Metern ist die Statue auch in der Stadt von fast überall aus zu sehen.

An sich war die Errichtung der Statue für den 100. Jahrestag der Unabhängigkeit Brasiliens gedacht. Aufgrund von finanziellen Problemen wurden die Bauarbeiten aber erst rund 10 Jahre später abgeschlossen. Im Jahr 2006 wurde Cristo Redentor schließlich zum Wallfahrtsort ernannt.

Der Corcovado samt Statue befindet sich im Tijuca-Nationalpark, welcher die grüne Lunge von Rio de Janeiro ist. Um zur Christusstatue zu kommen gibt es viele Optionen. Man kann einen der Wanderwege im Park nutzen, mit dem Bus anreisen oder die spektakuläre Aussicht mit der Corcovado Bergbahn genießen. Ich bin mit der ersten Zahnradbahn des Tages, welche vom Startpunkt rund 20 Minuten bis zum Gipfel braucht, gefahren. Von der Bergstation sind es dann noch ein paar Stufen bis man das Monument erreicht.

Was sich bei der Fahrt hinauf schon abgezeichnet hat trifft hier voll zu. So beeindruckend die Statue selbst ist, der Ausblick auf Rio de Janeiro ist fast noch imposanter. Egal ob Zuckerhut, Copacabana oder Maracanã, alles kann man hier von oben bestaunen.

Zum Zeitpunkt meines Besuches findet gerade ein Gottesdienst statt, dementsprechend geht es dicht gedrängt her. Jeder möchte natürlich ein Selfie mit der Statue haben, hinzu kommt dass die Plattform am Gipfel nicht sehr groß ist.

Im Sockel der Statue befindet sich übrigens eine Kapelle, ansonsten kann man das Innere der Statue nicht betreten. Etwas unterhalb gibt es ein Café, bei dem ich mir erst Mal ein Frühstück hole. Vielleicht sollte ich euch beim nächsten Mal mehr über das Essen hier in Brasilien erzählen.

Während viele Tourismusgegenden hier in Rio glamorös wirken und jeden erdenklichen Luxus bieten, lebt eine Vielzahl der Cariocas in sehr bescheidenen Bedingungen. Hoch oben in den Hügeln von Rio de Janeiro liegen die Favelas, welche einen zweifelhaften Ruhm tragen. Gewalt unter rivalisierenden Drogenbanden steht hier vielerorts auf der Tagesordnung, die Stadtverwaltung mischt sich lieber nicht ein. Um zu sehen was es damit wirklich auf sich hat habe ich eine geführte Tour gebucht und lasse mir von einem Einheimischen das Leben hier näher bringen.

Gleich vorweg, die Favela von Santa Marta gilt als eine der friedlichsten von ganz Rio. Trotzdem sollte man es sich zweimal überlegen, hier ohne Guide unterwegs zu sein. Und auch mit Guide gibt es einige Regeln zu beachten, so sind Fotos etwa nur an bestimmten Stellen erlaubt und auch auf seine Wertgegenstände sollte man besonders achten.

Meine Tour startet am Fuß des sehr steilen Hügels. An sich gibt es eine Zahnradbahn, welche den Aufstieg erleichtert, diese ist im Moment aber außer Betrieb. So geht es über verwinkelte Treppen hinauf zu unserer ersten Station – dem quasi Gemeindeamt der Favela. Die Favela funktioniert nämlich wie eine Stadt innerhalb der Stadt, inklusive einer demokratisch gewählten Vertretung. Zugleich ist hier auch die Stelle, wo die Post für die tausenden Bewohner zugestellt wird. Infrastruktur wie in den andern Stadtteilen sucht man hier vergeblich, Steuern zahlen müssen die Bewohner trotzdem.

Gebaut wird mit allem, was verfügbar ist. Früher war das hauptsächlich Holz, heute Ziegel. Dabei wird versucht wirklich jede Ressource wiederzuverwenden. Oft leben mehrere Generationen in einem Haus, die jüngste fügt einfach ein Stockwerk hinzu. Bauvorschriften gibt es keine, genauso gibt es keine Kanalisation. Das Abwasser wird in oberflächlichen Kanälen ins Tal geleitet, wo es in der Kanalisation von Rio landet. Dementsprechend ist der Gestank mancherorts kaum auszuhalten.

Auf halbem Weg nach oben dann eine gute Nachricht, der Rest des Weges kann mit der Zahnradbahn zurückgelegt werden. Diese dient, neben dem Personentransport, auch dazu, Lebensmittel und Vorräte ganz nach oben zu bringen, denn Straßen gibt es keine. Tickets für die Bahn übrigens auch nicht, anstatt dessen kaufen wir einer Gruppe Burschen, die in der Nähe Fußball spielt, ein paar Flaschen Cola. Die Zugführerin ist zufrieden und nimmt uns mit.

Von ganz oben bietet sich dann ein herrlicher Ausblick über Rio. Hier, im unzugänglich Gelände, hatte die Favela ihren Ursprung. Nach dem Ende der Sklaverei in Brasilien im Jahr 1888 siedelten sich die ehemaligen Sklaven hier an, weit Weg vom Zugriff des Staates. Über die Jahrzehnte wuchs die Favela dann nach unten, bis an die Stadtgrenze von Rio. Doch eines ist geblieben, auch heute noch sind ein Großteil der Bewohner Nachfahren der einstigen Sklaven.

Scheinbar vergessen leben die Menschen hier, oft ohne Aussicht auf ein besseres Leben. Vor allem junge Menschen sehen Kriminalität und Drogenhandel als Ausweg, was den Favelas auch ihren Ruf als gefährliche Orte einbringt. Doch es gibt auch Menschen, die versuchen, der Jugend eine andere Perspektive zu geben. So besuchen wir ein Haus, welches von einem Bewohner zum Musikzentrum umgestaltet wurde. Hier können junge Menschen Instrumente lernen, um vielleicht eines Tages bei den berühmten Karnevalsumzügen mitzuwirken. Und natürlich wird auch an jeder Ecke Fußball gespielt.

Einer, der einen großen Anteil daran hat, dass die Favela Santa Marta heute als eine der friedlichsten gilt und Touristen anzieht ist der King of Pop, Michael Jackson. Als er die Idee hatte, einen Teil des Musikvideos zu They don’t care about us hier zu drehen, war der Aufschrei groß. Die Behörden versuchten die Dreharbeiten zu verbieten, weshalb Jackson direkt mit dem Hubschrauber am Fußballplatz am Gipfel der Favela landete. Ganz in der Nähe davon befindet sich heute der Michael Jackson Platz inklusive Statue des Sängers.

Rund um den Platz gibt es eine Bar sowie einige Souvenirläden. In einem davon zeigt uns die Eigentümerin stolz das Musikvideo, in dem sie auch für einige Sekunden zu sehen ist. Auch nach dem Videodreh soll Michael Jackson die Favela finanziell unterstützt haben, weshalb er von vielen der Einwohner heute noch verehrt wird.

Zu Fuß machen wir uns dann wieder auf den Weg nach unten. Durch ein Labyrinth von Stiegen und Gassen, in dem wir ohne Guide garantiert verloren wären. Vorbei an Menschen, die ihre Häuser aufstocken, Kindern, die sich im Planschbecken abkühlen, sowie einer ganzen Menge an Hunden und Katzen, die hier auf engstem Raum mit den Bewohnern der Favela leben. Bewaffnete Person habe ich übrigens in den drei Stunden hier keine einzige gesehen. Hoffentlich ein Zeichen dafür, dass sich dieser Ort weiterentwickelt und die nächsten Generation frei von Gewalt aufwachsen kann.

Der Nationalsport hier in Brasilien ist ganz klar Fußball. Somit ist es auch nicht verwunderlich, das im Land des Rekordweltmeisters eines der geschichtsträchtigen Stadien der Welt steht – das Maracanã. Bei seiner Eröffnung im Jahr 1950 war es mit einer Kapazität von 200.000 Zusehern das größte Fußballstadion der Welt.

In nur rund zwei Jahren wurde das Stadion damals für die Fußball Weltmeisterschaft in Brasilien aus dem Boden gestampft. Natürlich fand auch das Endspiel dort statt, in welchem die Mannschaft aus Uruguay das Team aus Brasilien überraschen konnte und 2:1 gewann.

Nach dem Einsturz einer Tribüne im Jahr 1992 wurde das Stadion modernisiert und die Kapazität massiv verringert. Für die Fußball Weltmeisterschaft 2014 sowie die olympischen Spiele 2016 wurde das Stadion komplett renoviert, sodass es heute knapp 75.000 Zuseher fasst. Schlussendlich fand hier auch das Finale der WM statt, in welchem Deutschland das Team aus Argentinien besiegte.

Um das Stadion zu besichtigen kann man einfach direkt beim Eingang des Museums vorbeischauen und dort ein Ticket kaufen. Was man nicht machen sollte ist, so wie ich, eine halbe Stunde an der Stadionkasse anstehen, da gibt’s nämlich nur Tickets für die nächsten Partien. Aufgrund der Pandemie gibt es aktuell keine geführten Touren, die Ausstellungsstücke haben aber alle auch eine Erklärung auf Englisch.

Die Tour startet mit einem Who-is-who der brasilianischen Fußballgeschichte sowie Fußabdrücken vieler internationaler Fußballstars. Nach einem Abstecher in eine der vier Umkleidekabinen geht es dann hinaus durch den Tunnel auf den Rasen. Hier kann man auf der Ersatzbank Platz nehmen und die Atmosphäre aufsaugen. Zum Abschluss geht es noch in den Pressebereich sowie in einen kleinen Fanshop. Insgesamt sollte man rund eine Stunde für die Tour einplanen.

Für mich ist danach Zeit für ein spätes Frühstück, bevor es auf die zweite Tour geht, die ich für diesen Tag geplant habe. Dazu aber beim nächsten Mal mehr.

Er ist eines der Wahrzeichen von Rio und schon weithin zu sehen – der Zuckerhut. Die Brasilianer nenne ihn Pão de Açúcar, was so viel wie Zuckerbrot bedeutet. Den Namen hat der 396 Meter hohe Granitfelsen aus der Zeit als Zucker eines der bedeutendsten Exportgüter hier war. Neben dem Zuckerhut gibt es noch zwei kleinere Felsen – den Morro da Urca und den Morro da Babilônia.

Während der Zuckerhut von unten beeindruckend aussieht, ist der Ausblick von oben fantastisch. Um in dessen Genuss zu kommen gibt es zwei Seilbahnen. Zuerst geht es vom Tal auf den Morro da Urca. Wer es gerne sportlich hat kann diese Seilbahn auch überspringen und auf den Morro da Urca hinauf wandern. Oben angekommen bietet sich einem ein toller Ausblick auf Rio sowie den Flughafen. Dessen Start- und Landebahn ist übrigens an drei Seiten vom Meer umgeben.

Rio von oben, rechts hinten der Flughafen

Um auf den Zuckerhut selbst zu gelangen muss man dann aber zwangsweise die Seilbahn nutzen. Die Fahrt dauert nur eine Minute und schon kann man Rio von noch ein wenig weiter oben bestaunen. Das heißt wenn das Wetter mitspielt, und nicht wie bei meinem Besuch der Zuckerhut noch eine Wolkenhaube trägt.

Zurück hinunter geht es über den gleichen Weg wie hinauf. Wer das nötige Kleingeld hat, kann vom Morro da Urca auch mit dem Hubschrauber weiter zum Cristo Redentor, der Statue von Jesus, fliegen. Es gibt aber auch günstigere Varianten um dort hin zu kommen – dazu mehr in einem der nächsten Einträge.