Lima besteht aus 43 Bezirken, wobei 30 von ihnen zur Kernstadt zählen, während die restlichen 13 in den Vorstädten liegen. Einer der wohlhabendsten dieser Kernbezirke ist Miraflores. Neben internationalen Hotelketten, Privatschulen, Restaurants und Bars findet man auch jede Menge Grünflächen. Dafür muss man auf die koloniale Architektur der Innenstadt verzichten.

Wie die meisten Touristen habe auch ich mir ein Hotel in Miraflores gebucht. Der Weg ins Zentrum und Retour ist von hier aus sehr unkompliziert – der Stadtbus, welcher eine eigene Fahrspur hat, braucht knapp eine halbe Stunde. In den Parks von Miraflores tummeln sich Bewohner, die ich in dieser Anzahl in Südamerika bisher nicht gesehen hab – Katzen.

Während an einem Ende des Parks Kinder mit den Katzen spielen macht auf der anderen Seite eine Frau die Runde, welche die Katzen füttert. Dementsprechend schauen die meisten von ihnen auch gesund aus. Unweit gibt es ein Restaurant welches Palatschinken anbietet – leider ist es bei meinem Besuch geschlossen.

Ganz im Süden von Miraflores liegt die Pazifikküste. Diese fällt steil hin zum Strand ab. Dieser besteht nicht aus Sand sondern aus Schotter, kombiniert mit dem rauen Wasser kein guter Ort zum Baden. Ideal jedoch zum Surfen, wie die vielen Sportler im Wasser beweisen.

Der gesamte Bereich um die Klippen ist eine Aneinanderreihung von Parks. In einem von ihnen starten Paragleiter. Interessant ist, dass der Paragleiter dank der Thermik nicht die Klippen hinab gleitet sondern sofort aufsteigt.

Ganz am Ende der Parks finde ich einen Leuchtturm, welcher gerade renoviert wird. Mich hat mein Spaziergang durch Miraflores hungrig gemacht, höchste Zeit fürs Mittagessen. Bei der riesigen Anzahl an unterschiedlichsten Restaurants eine schwierige Entscheidung.

Nach dem Besuch Machu Picchus ist es für mich an der Zeit dem Altiplano auf Wiedersehen zu sagen und wieder zurück zum Meer zu reisen. Mein nächster Halt ist die peruanische Hauptstadt Lima, wo allerhand Meeresbewohner auf dem Teller landen. Hier findet man einige der besten Restaurants der Welt, weshalb Lima auch als kulinarische Hauptstadt Südamerikas bezeichnet wird.

Doch auch abseits der Kulinarik kann sich die Stadt mit ihren 8,5 Millionen Einwohnern sehen lassen. Die Innenstadt ist voll mit prächtigen Kolonialbauten. Ihr Markenzeichen sind die aufwendig verzierten Balkone aus Holz.

Der Plaza de Armas ist umringt von solchen Gebäuden und das kommt nicht von ungefähr. Lima war lange Zeit der Sitz des spanischen Vizekönigs, welcher von hier aus das spanische Vizekönigreich Peru verwaltete. Dieses umfasste zu Beginn alle spanischen Kolonien in Südamerika mit Ausnahme von Venezuela. Dementsprechend prunkvoll sind auch die Gebäude im Zentrum der Stadt.

Auch wenn die Proteste der letzten Wochen abgeklungen sind, sieht man in der Stadt vielerorts noch ihre Spuren. Oft versperren Absperrgitter den Weg, in anderen Straßen werden Schleusen eingesetzt um die Besucherzahlen zu regulieren. Auch der Sitz der Regierung am Plaza de Armas ist abgesperrt.

Über dem Plaza de Armas kreisen eine Menge großer Vögel. Rabengeier werden eingesetzt um illegale Müllablagerungen aufzuspüren.

Durch Lima fließt der Rio Rímac, was in der Quechua Sprache so viel wie Sprecher bedeutet. Dieser Fluß dürfte auch der Namensgeber für die Stadt gewesen sein, man vermutet das sich Lima durch die falsche Aussprache von Rímac abgeleitet hat. Auf den andern Seite des Rímac findet man den Cerro San Cristóbal, den Hausberg von Lima. An dessen Flanke schmiegen sich eine Menge bunter Häuser.

Insgesamt wirkt die Innenstadt von Lima wie ein großes Open Air Museum, voll mit wunderschönen kolonialen Bauwerken. Doch auch andere Bereiche der Stadt können sich sehen lassen, so etwa der Stadtteil Miraflores. Was es dort so alles gibt erzähle ich euch im nächsten Beitrag.

Während viele Inka Bauwerke von den spanischen Eroberern zerstört oder umgestaltet wurden, findet man in Machu Picchu eine gut erhaltene Ruinenstadt vor. Dank ihrer unzugänglichen Lage blieb sie von den Spaniern verborgen und wurde offiziell erst im Jahr 1911 wiederentdeckt – auch wenn es Aufzeichnungen gibt, die Belegen dass die Stadt bereits zuvor bekannt war.

Von Aguas Calientes aus gibt es zwei Optionen um zur Stadt zu kommen. Wer es sportlich mag kann die rund 400 Höhenmeter zu Fuß zurück legen – entweder über steile Treppen oder eine rund 8 Kilometer lange Serpentinenstraße. Dort trifft man auch auf die zweite Möglichkeit um auf den Berg zu kommen, die Shuttlebusse. Diese fahren ab 05:30 Uhr in Aguas Calientes ab und erreichen die Ruinenstadt in rund 20 Minuten. Eine beliebte Variante, für die auch ich mich entschieden habe, ist hinauf mit dem Bus, hinab zu Fuß.

Vor den Toren der Stadt bieten Tourguides ihre Dienste an. Wer möchte kann einen der vier Rundwege durch die Stadt auch alleine besuchen, wer mehr über die Stadt erfahren möchte sollte aber eine Führung machen. Neben privaten Touren kann man auch eine Tour in einer Kleingruppe absolvieren – dann muss man aber warten bis der Tourguide weitere Touristen dafür gefunden hat.

Ich war um kurz vor 06:00 Uhr am Eingang und musste knapp eine Stunde warten bis unsere Gruppe von 6 Personen voll war. Nachdem der Morgennebel sich hartnäckig hielt kein großes Problem. Wir entschieden uns für den umfangreichsten der vier Rundwege, dessen erste Station bereits ein absolutes Highlight war. Zuerst geht es über einige Stiegen hinauf in den Teil von Machu Picchu, der landwirtschaftlich genutzt wurde. Von dort bietet sich ein atemberaubender Blick über fast die ganze Stadt.

Wir hatten dabei Glück einen relativ wolkenfreien Blick zu erhaschen, bereits wenige Minuten später war die Stadt in weiß gehüllt. Von diesem Aussichtspunkt führte die Tour die Terrassen der Stadt hinab. Einfache Steinbauten, welche als Häuser dienten, wechseln sich dabei mit perfekt verarbeiteten Mauern ab, wie sie auch in den Überresten der Tempel von Cusco zu sehen sind.

Archiologen zufolge war die Stadt von Adeligen und Priestern, sowie deren Bediensteten bewohnt. Der Bau von Machu Picchu begann um das Jahr 1450, nur rund 100 Jahre später wurde die Stadt aufgegeben. Als Grund dafür wird ein Bürgerkrieg unter den Inka sowie die Ankunft der spanischen Konquistadoren vermutet.

Dabei befand sich die Stadt zu diesem Zeitpunkt noch im Wachstum. An einigen Stellen türmen sich die Steine, welche als Baustoff verwendet wurden. Glücklicherweise für die Inka war der Berg übersäht mit Steinblöcken.

Zu den wichtigsten Gebäuden, neben den Tempeln, zählten ausgefuchste Konstruktionen zum Ermitteln des Tages. Diese Information war sowohl für die Aussaat und Ernte als auch für religiöse Rituale wichtig. Neben einigen Orten, welche den Kalender auf Basis der Sonne bestimmten gab es auch eine Stelle, an welcher die Sterne als Referenz verwendet wurden.

Am hinteren Ende der Stadt befand sich schließlich ein Platz, dessen Akustik perfekt auf Ansprachen vom Haupttempel ausgerichtet war. Die Wasserversorgung erfolgte über ein ausgeklügeltes Kanalsystem, welches auch heute noch funktioniert. Anders als zur Zeit der Inka wurde eine Gruppe Llamas angesiedelt – ein beliebtes Fotomotiv für die Touristen.

Nach rund zweieinhalb Stunden endet unsere Tour dort wo sie begonnen hat. Unsere Gruppe entschließt sich noch einen Kaffee zu trinken bevor es gemeinsam zurück nach Aguas Calientes geht. Der Weg über die Serpentinen ist sehr gemütlich, nach rund zwei Stunden sind wir wieder im Tal. Genau rechtzeitig für ein Mittagessen, bevor es mit dem Zug wieder zurück nach Cusco geht. Von dort geht es dann für mich weiter in die nächste Stadt – um welche es sich dabei handelt erfahrt ihr beim nächsten Mal.

Die Ruinenstadt Machu Picchu ist eine der größten Touristenattraktionen in ganz Südamerika. Sie liegt abgelegen rund 75 Kilometer nordwestlich von Cusco auf 2430 Metern Seehöhe. Um die Stadt zu erreichen gibt es mehrere Möglichkeiten.

Sehr beliebt, gerade bei Backpackern, sind die beiden Wanderungen am Inka Trail und am Salkantay Trek. Beide Wanderung führen in 4 bis 5 Tagen bis nach Machu Picchu, allerdings über unterschiedliche Routen. Um die Natur zu schonen gibt es eine maximale Anzahl an Wanderern, die täglich auf den Wegen zugelassen sind.

Wer es lieber gemütlich hat kann den Zug nehmen. Auch hier gibt es mehrere Varianten, vom Luxuswagon bis zur einfachen Touristenklasse. Die Züge enden im Dorf Aguas Calientes, auch Machupicchu Pueblo genannt, nur wenige Kilometer von der Ruinenstadt entfernt.

In der Hauptsaison starten die Züge direkt in Cusco. In der Nebensaison wird die erste Hälfte der Strecke mit dem Bus zurück gelegt, erst am Bahnhof von Ollantaytambo wird auf den Zug gewechselt. Unabhängig davon dauert die Reise von Cusco nach Aguas Calientes rund vier Stunden. Die Züge selbst sind auch in der günstigsten Klasse gut ausgestattet, wobei günstig relativ ist. Für ein Ticket hin und retour muss man zumindest €100 einplanen.

Der Ausblick während der Fahrt ist dank der Panoramafenster hervorragend. Draußen zieht eine imposante Landschaft vorbei, während der Zug mit maximal 40 km/h Richtung Machu Picchu tuckert. Hin und wieder kann man auch die Wanderer sehen, die in Gruppen unterwegs sind. Ohne Guide ist eine Wanderung nämlich nicht möglich.

Aguas Calientes selbst lebt vom Tourismus. Das Dorf ist voll mit Restaurants und Hostels, eingerahmt von majestätischen Bergen. Durch den Ort rauscht der Fluss Urubamba, einige Kilometer entfernt gibt es ein Wasserkraftwerk, welches Cusco mit Energie versorgt. Welche Kraft der Fluss entwickeln kann sieht man im Ortskern. Vor einigen Monaten wurde dieses von einem Hochwasser verwüstet, Teile der Gleise wurden weggespült.

Da der erste Zug Cusco bereits um 03:00 Uhr verlässt ist es durchaus möglich Machu Picchu als Tagesausflug zu besuchen. Viele Touristen, so wie ich auch, verbringen aber eine Nacht hier in Aguas Calientes, um ganz am Morgen zur Ruinenstadt aufzubrechen. Was es dort alles zu sehen gibt erzähle ich euch im nächsten Beitrag.

Der nächste hält meiner Reise führt mich zurück in das Hochland nach Cusco. An sich hatte ich ein Ticket für den Nachtbus gebucht – gut 10 Stunden dauert die Fahrt von Arequipa nach Cusco. Aufgrund von Protesten und Straßenblockaden wir meine Busfahrt aber kurzfristig abgesagt. Nachdem auch nicht klar ist wann die Busse wieder verkehren heißt es umdisponieren – zum Glück gibt es täglich auch einen Direktflug von Arequipa nach Cusco.

So komme ich mit etwas Verspätung in Cusco an. Auch der Weg zu meinem Hostel wird kompliziert, da in der Innenstadt von Cusco eine Demonstration stattfindet. So heißt es den letzten Kilometer zu Fuß zurück legen – auf rund 3500 Meter Seehöhe mit vollem Gepäck gar nicht so ohne.

Um mehr über die Stadt zu lernen schließe ich mich einer Walking Tour an. Dabei lerne ich, dass der Name Cusco in der Quechua Sprache der Ureinwohner soviel wie Nabel heißt. Der Name kommt nicht von ungefähr, war Cusco doch die Hauptstadt des Inkareiches und somit das Zentrum der Inka Kultur. Dementsprechend lassen sich auch heute noch jede Menge Überbleibsel aus dieser Zeit finden, auch wenn die spanischen Eroberer Teile der Inka Bauwerke für eigene Bauten verwendeten.

Weiters erfahre ich, dass der Name Inka eigentlich nur die Herrscher des Indigenen Volkes bezeichnet. Insgesamt sind 18 Inka bekannt, viele von ihnen ließen prachtvolle Paläste errichten, deren Grundmauern heute noch sichtbar sind. Viele der Inka Tempel wurden aber von den Spaniern durch Kirchen oder Klöster ersetzt. So gibt es am Plaza de Armas gleich mehrere Kirchen.

Das Reich der Inka war enorm und reichte vom südlichen Kolumbien bis nach Santiago de Chile. Zwei Hauptwege verliefen von Norden nach Süden sowie von Osten nach Westen. Ihre Kreuzung hatten sie hier im Zentrum von Cusco. Einem der Wege folgt auch der Inka Trail, einer der beiden beliebten Wanderwege nach Machu Picchu.

Heute ist Cusco ganz auf den Tourismus ausgerichtet. Im Zentrum findet man unzählige Restaurants, wo auch Meerschweinchen angeboten werden. Diese werden vor allem zu speziellen Anlässen zubereitet, im Schnitt isst jeder Peruaner zwei Meerschweinchen im Jahr. Hinzu kommen eine ganze Menge Boutiquen, in denen Alpaka Produkte verkauft werden. Und natürlich gibt’s auch hier an jeder Straßenecke Menschen, die allerhand Souvenirs verkaufen.

Obwohl es auch in Cusco einige Museen gibt nutzen viele Touristen die Stadt als Ausgangspunkt um die Inkastätten in der Umgebung zu erkunden. Ganz oben auf der Liste steht dabei zweifellos Machu Picchu. Wie man von Cusco aus dort hin kommt erzähle ich euch beim nächsten Mal.

Meine erste Station in Peru führt mich nach Arequipa, eine Stadt die ich ursprünglich gar nicht auf dem Radar hatte. Ganz im Süden Perus liegt sie nicht ganz auf meiner Reiseroute, nachdem ich aber von anderen Reisenden viel positives über Arequipa gehört habe nehme ich einen kleinen Umweg gerne in Kauf.

Mein erster Eindruck – die Stadt unterscheidet sich doch sehr von den Städten in Bolivien. Riesige Gebäude prägen das Ortsbild, die Dichte an Kirchen im Stadtzentrum sucht seines gleichen. Die enorme Kathedrale im Zentrum nimmt eine komplette Seite des Plaza de Armas ein und passt kaum auf ein Foto. Dazu kommen noch einige Klöster – kein Wunder also dass die Altstadt von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde.

Alle Gebäude sind äußerst massiv ausgeführt, was den häufigen Erdbeben in der Region geschuldet ist. Wöchentlich bebt hier die Erde, seit der Gründung der Stadt durch die spanischen Konquistadoren im Jahr 1540 würde sie sieben Mal durch Erdbeben verwüstet. Das sie immer wieder aufgebaut wurde liegt an ihrer strategischen Lage.

Vor der Stadtgründung war die Region von den Inka besiedelt. Im Umkreis der Stadt befinden sich insgesamt 16 Vulkane, wobei drei davon von fast überall zu sehen sind. In der Mythologie der Inka stellen die Vulkane Gottheiten da, diese werden Apu genannt.

Die Vulkane und die dazugehörigen Gesteinsarten geben Arequipa auch sein spezielles aussehen. Viele der Gebäude sind aus den weißen Steinen erbaut. Der Beiname die weiße Stadt hat aber weniger mit der Farbe zu tun, sondern mit der Hautfarbe der Spanier, welche die ansässigen Inka vertrieben.

Auch kulinarisch kann sich Arequipa sehen lassen. An vielen Straßenecken findet man das traditionelle Käseeis, hinzu kommt das aus rotem Mais hergestelle Getränk Chicha. Dieses gibt es in einer alkoholfreien Version als Chicha Morada, oder vergoren. Außerdem findet man in fast jedem Restaurant Alpaka auf der Speisekarte, oft von einigen der unzähligen Erdäpfel Sorten begleitet, die es in der Region gibt.

Rund 100 Kilometer Luftlinie von der Stadt entfernt liegt eine weitere Attraktion – der Colca-Canyon. Diese Schlucht ist eine der tiefsten der Welt und Heimat des Kondors. Mein Weg führt mich aber etwas weiter in den Norden. Nachdem ich hier in Arequipa etwas Sonne und Sauerstoff tanken konnte geht es von 2300 Metern Seehöhe wieder hinauf auf knapp 3500. Wohin genau, das erfahrt ihr beim nächsten Mal.