Für meinen nächsten Tag in Cartagena habe ich einen Ausflug auf einem Katamaran gebucht. Zeitig um 08:30 Uhr geht es los, zum Glück liegt der Anlegeplatz der Ausflugsboote nur kurz von meiner Unterkunft entfernt. Der Check-in am Boot verläuft unkompliziert, die Passagiere sind bunt gemischt.

Wir legen ab, es geht gemütlich vorbei am Stadtteil Bocagrande ehe wir offenes Gewässer erreichen. Zum Start gibt’s einen erfrischenden Melonensaft während wir unser erstes Ziel ansteuern. Rund zwei Stunden sind wir unterwegs bevor wir den Anker auswerfen. Etwa 100 Meter vor einem Strand der Isla Grande gibt’s jetzt Zeit um im Meer zu Baden.

Schnorchel und Maske gibt’s am Katamaran zum Ausborgen, ich hab meine noch aus Galapagos. Mein erster Eindruck des Wassers – sehr warm. In diesem Bereich hat die Karibik rund 30 Grad Celsius, nur knapp weniger als die Lufttemperatur. Eine große Abkühlung gibt es also nicht. Auch das Schnorchel-Erlebnis ist eher unterdurchschnittlich, Fische oder Korallen sucht man vergeblich.

Nach dem Baden gibt’s ein überraschend köstliches Mittagessen – eine Meeresfrüchte-Paella. Obwohl der Katamaran nur über eine sehr einfache Küche verfügt ist das Essen hervorragend. Zeitgleich macht sich der Kapitän auf zum nächsten Halt, der rund eine Stunde entfernt ist. Erneut legen wir vor einer Insel an und können das karibische Meer genießen.

Nach weiteren zwei Stunden machen wir uns dann auf den Rückweg. Längst ist die Bar des Katamarans eröffnet, es herrscht Partystimung. Schließlich kommen wir am frühen Abend wieder in Cartagena an. Der kühle Fahrtwind ist vorbei, die Hitze der Stadt hat mich wieder. Ein unterm Strich ein lässiger, entspannter Ausflug geht zu Ende und ich überlege mir was ich morgen noch anstellen kann.

Nach einigen Tagen in der Kaffeeregion Kolumbiens ist es Zeit dem regnerischen und doch recht frischen Wetter zu entfliehen. Mein Ziel ist die Stadt Cartagena an der Karibikküste Kolumbiens. Täglich gibt es mehrere Direktflüge von Pereira nach Cartagena, also packe ich meine Sachen und mache mich mit dem Bus von Salento auf nach Pereira.

Als ich den Flughafen in Cartagena verlasse bietet sich mir ein komplett anderes Wetter als in Salento. Es ist heiß und schwül, einen erfrischenden Luftzug sucht man vergeblich. Meine erste Station nach dem check-in ist daher ein Barbershop, ich brauche definitiv kürzere Haare. Danach geht’s auf zu einer Walking Tour um mehr über diese bunte Stadt zu erfahren.

Cartagena, eigentlich Cartagena de Indias um es von der Stadt Cartagena in Spanien zu unterscheiden, wurde im Jahr 1533 gegründet. Die Stadt spielte eine wichtige Rolle bei der Kolonialisierung des Kontinents durch Spanien. Von hier aus wurde das Silber, welches in Potosí Bolivien abgebaut wurde, nach Spanien verschifft. Dementsprechend war die Stadt oft Ziel von Piraten sowie von rivalisierenden europäischen Königshäuser, weshalb imposante Stadtmauern errichtet wurden.

Diese Stadtmauern, welche die Altstadt umschließen, sind heute eine beliebte Touristenattraktion. An manchen Stellen sind die Mauern so breit, das ganze Restaurants auf ihnen Platz finden. Innerhalb der Mauern gibt es prächtige bauten im Kolonialstil, welche sich mit bunten Häusern abwechseln.

So richtig bunt wird es im Viertel Getsemaní. Einst einer der ärmsten Bereiche der Stadt findet man hier heute Boutique-Hotels, Kunstgalerien und jede Menge Bars und Restaurants. Nach Sonnenuntergang trifft man sich am Plaza de la Trinidad, wo Imbisstände und Straßenmusiker zu finden sind.

Hat man es lieber luxuriös ist das Viertel Bocagrande das richtige. Hier stehen moderne Hochhäuser und Hotels direkt am Meer, von vielen wird dieser Stadtteil das Miami Südamerikas genannt.

Einzig die Strände im Stadtbereich haben keinen guten Ruf – man hört von zu vielen Menschen die versuchen Snacks, Getränke oder Massagen an den Mann zu bringen. Besser soll es sein auf eine der Insel vor der Stadt auszuweichen. Ob das so ist habe ich natürlich ausprobiert, mehr dazu beim nächsten Mal.

Heute steht ein Wandertag an, es geht ins Cocora Valley. Dieses Tal liegt rund 30 Minuten via Willy vom Zentrum von Salento entfernt und ist für seine Wachspalmen bekannt, welche über 45 Meter hoch werden. Damit sind sie die höchsten Palmen der Welt. Die letzten Tage hat es immer wieder geregnet, doch am Morgen sieht das Wetter gut aus, ich bin vorsichtig optimistisch.

Im Cocora Valley gibt es zwei Wanderwege. Einerseits einen Rundweg der mit 5-6 Stunden veranschlagt wird, sowie eine kurze Schleife, welche nur die Instagram-Fotospots abdeckt. Ich entscheide mich für den Rundweg – wegen dem zu erwartenden Gatsch in der Variante gegen den Uhrzeigersinn. Um vor den Touristengruppen dort zu sein nehme ich einen der ersten Willys des Tages.

Der Start meiner Wanderung geht vorbei an einem Fischteich und entlang eines Baches. Die Landschaft erinnert sehr an eine Alm, sogar Kühe gibt es hier. Der Boden ist zwar relativ gatschig, da hier auch Pferde entlangreiten, trotzdem schaffe ich es das meine Wanderschuhe trocken bleiben.

Nach gut einer Stunde verlasse ich die Wiesen, es geht hinein in einen Wald. es geht kontinuierlich leicht bergauf und schon bald stehen die ersten Mutproben auf dem Programm. Sechsmal muss der Bach überquert werden, auf ziemlich schwindligen Hängebrücken.

Ich schaff es ohne runterzufallen auch über die letzte Brücke. Bald darauf steht eine Entscheidung an – es gibt die Option ein Kolibri-Reservat zu besuchen. Das bedeutet rund eine Stunde mehr Weg, dafür gibt’s dort als Snack Kaffee mit einem Stück Käse. Das Wetter schaut noch gut aus und ich fühle mich fit – ab zu den Kolibris.

Dort angekommen mach ich eine Pause, rund zwei Stunden bin ich jetzt unterwegs. Überall am Gelände gibt es Spender mit Zuckerwasser, an denen sich die Kolibris laben. Ideal um Fotos zu schießen und Videos aufzunehmen.

Nach der Pause geht’s zurück zur Weggabelung, jetzt wartet der härteste Teil der Wanderung. Relativ steil geht es durch den Wald den Berg hinauf. Mittendrin reißt dann mein Wetterglück und es beginnt zu regnen. Jetzt bin ich wirklich froh den Rundweg gegen den Uhrzeigersinn zu absolvieren – hier bei Regen den Berg hinunter macht sicher keinen Spaß.

Schließlich komme ich oben an, ab jetzt geht es nur mehr gemütlich bergab. Leider wird der Regen aber immer stärker, dazu kommt Nebel. Trotzdem schaffe ich es ein paar Fotos von den Palmen zu bekommen.

Nach rund sechs Stunden bin ich wieder am Start der Wanderung. Jetzt heissts erstmal umziehen, zum Glück hab ich wasserdicht verpacktes Reservegewand im Gepäck. Die Rückfahrt nach Salento wird dann ein wenig zur Geduldsprobe – zu viele Leute wollen zugleich retour, was den Willy-Service überlastet.

Schließlich komme ich aber – halbwegs trocken – wieder in Salento an. Bei einem Straßenhändler Kauf ich mir einen gebratenen Woazstrizl, bevor es ab unter die Dusche geht. Frisch machen für das nächste Abenteuer – mehr dazu beim nächsten Mal.

Für meinen ersten Ausflug aus Salento hinaus entscheide ich mich die Ocaso Kaffeefarm zu besuchen. Diese liegt rund 5 Kilometer außerhalb des Ortszentrums und bietet Touren, die einen Einblick in die Welt des Kaffees liefern. Am Hauptplatz von Salento fahren rechtzeitig vor Beginn jeder Tour Willys ab, die einen danach auch wieder retour nach bringen.

Die Tour startet mit einer reifen Kaffeekirsche. Bevor die Kaffeebohnen, so wie wir sie kennen, genussfertig sind braucht es etliche Schritte. Eine Kirsche enthält in der Regel zwei Bohnen, hin und wieder enthält sie aber auch nur eine Bohne, die dafür besonders stark ist. Die Bohne ist noch in einer Schicht aus süßem Fruchtfleisch sowie der Pergamenthaut verpackt.

Wir dürfen unsere Kaffeebohnen in ein sandiges Hochbeet pflanzen. In den ersten Monaten hilft der sandige Untergrund den Kaffeebohnen beim Wachsen, danach werden sie umgesetzt. Bis die Pflanze blüht vergehen drei Jahre. Dabei entwickelt sich nach und nach ein Baum, der insgesamt 21 Jahre lang Kaffee abwirft. Dazu wird er aber zweimal radikal zurückgestutzt sodass nur ein Stumpf übrig bleibt.

Danach geht es ans Arbeiten – wir sollen selbst einige reife Kaffeekirschen pflücken. Das passiert hier von Hand, da jeder Kaffeebaum gleichzeitig unterschiedlich reife Kaffeekirschen enthält. Aufgrund der idealen Verhältnisse hier auf rund 1600 Metern Blühen die Kaffeebäume ganzjährig. Ein geschickter Pflücker kann pro Tag über 100 Kilo Kaffeekirschen ernten.

Am Ende bleiben von jedem Kilo Kaffeekirschen rund 100 Gramm fertige Bohnen. Um die Kirschen zu verarbeiten gibt es mehrere Optionen. Man kann sie als ganzes vergären lassen, was die Intensität steigert oder Kirsche und Bohne trennen und nur die Bohne weiterverarbeiten. Hier wird die Bohne dann entweder mit dem übrig bleibenden Schutzfilm aus Fruchtfleisch getrocknet oder vorher gewaschen. Getrocknet wird in der Regel in Gewächshäusern, nur in der Hochsaison wird auch eine Maschine zum Trocknen eingesetzt.

Sind die Bohnen ausreichend getrocknet kann die letzte Schale entfernt werden. Übrig bleibt die fertige, ungeröstete Kaffeebohne. Oft werden die Bohnen auch ungeröstet exportiert und erst im Zielland geröstet. Je nach Art und Ablauf des Röstvorgangs lassen sich unterschiedliche Eigenschaften des Kaffees hervorheben. Am Ende unserer Tour dürfen wir den Kaffee nun selbst verkosten.

In Kolumbien wird fast ausschließlich Arábica Kaffee angebaut. Dieser hat einen geringeren Koffeingehalt als die Robusta-Bohne, die etwa in Brasilien vorherrscht. Brasilien und Kolumbien sind auch die Nummer eins und drei der weltweiten Kaffeeproduzenten – dazwischen liegt Vietnam. Kein Wunder also, das Kaffee in Kolumbien einen hohen Stellenwert hat. Für mich geht’s mit dem Willy zurück nach Salento – Proviant für morgen einkaufen. Was ich da unternommen habe erfahrt ihr beim nächsten Mal.

Das nächste Ziel meiner Reise ist das Kaffee-Dreieck Kolumbiens. Hier, rund um die Orte Armenia, Pereira und Salento wird das schwarze Gold abgebaut und in die ganze Welt exportiert. Während Armenia und Pereira größere Städte mit eigenem Flughafen sind liegt der kleine Ort Salento etwas abgeschieden in den Bergen. Hier schlage ich mein Lager für einige Nächte auf um die Region zu erkunden.

Um von Medellín nach Salento zu kommen ist auf dem Papier recht einfach. Es gibt einige Kleinbusse, die täglich die rund sechs Stunden lange Fahrt hinter sich bringen. Alternativ gibt es normale Fernbusse nach Armenia oder Pereira, von dort kann man dann Bus oder Taxi nehmen um die letzten 45 Minuten nach Salento zurück zu legen. Ich entscheide mich für die Fernbus-Variante mit gemütlichem Business-Class Sitz. Im Nachhinein eine gute Entscheidung, durch starke Regenfälle und Muren in den letzten Wochen dauert die Fahrt nämlich anstelle von sechs gleich zehn Stunden.

Schließlich komme ich aber in meinem Hostel in Salento an. Der Ort selbst ist relativ klein und kann problemlos zu Fuß erkundet werden. Um zu den Attraktionen außerhalb des Ortes, wie etwa den Kaffeefarmen, zu kommen werden alte Jeeps – Willys genannt – eingesetzt.

Die Fahrt mit den Willys ist recht abenteuerlich, zehn Passagiere werden ins Innere des Autos gestopft, bis zu drei Passagiere stehen hinten auf einem Trittbrett. Dafür sind die Fahrten sehr günstig, weniger als zwei Euro kostet der Transport zu einer der rund 20 Minuten entfernten Kaffeefarmen und retour.

In Salento selbst gibt es außer vielen Restaurants und Souvenirshops nicht viele Attraktionen. Einzig ein Aussichtspunkt, der über sechs Stiegen erreichbar ist, liefert spektakuläre Ausblicke. Mehr zu erleben gibt es aber rund um den Ort. Was genau erfahrt ihr im nächsten Beitrag.

Während sich ganz Medellín in den letzten 20 Jahren stark gewandelt hat trifft das besonders auf einen Stadtteil zu – Comuna 13, auch unter dem Namen San Javier bekannt. Insgesamt 16 Bezirke – Comunas genannt – umfasst Medellin, San Javier ist dabei wohl der berüchtigste. Für viele Jahre herrschten hier kriegsähnliche Zustände, ausgelöst durch rivalisierende Drogenbanden. Heute zieht der Stadtteil jedes Jahr hunderttausende Touristen an. Um zu sehen wieso das so ist habe ich eine Tour in die Comuna 13 gebucht.

Die Tour startet ganz in der Nähe meines Hotels an einer U-Bahn Station. Mit dieser geht’s rund 10 Stationen zur Talstation der Gondel. Ähnlich wie in La Paz gibt es auch hier in Medellín Gondelbahnen um rasch auf die Hügel der äußeren Bezirke zu kommen. Hunderttausende Menschen nutzen die Gondeln täglich um zur Arbeit und wieder zurück zu pendeln. Wir steigen an der Mittelstation aus um den Überblick über Comuna 13 und ganz Medellín zu genießen.

Danach geht es wieder ins Tal – in das Zentrum von Comuna 13 geht es mit dem Bus. Die Fahrt dorthin dauert rund 10 Minuten und endet in einer bunten Straße. Gleich erkennt man, womit die Menschen hier heute ihr Geld verdienen – Tourismus. An jedem Eck gibt es Bars, Souvenirläden und Straßenkünstler.

Wir spazieren die Straße hinauf, vorbei an beeindruckenden Graffitis. Viele Künstler haben hier die Geschichte der Comuna verarbeitet, heute sind die Kunstwerke ein wesentlicher Grund weshalb so viele Menschen die Comuna 13 besuchen.

Um ganz nach oben zu kommen wurde eine Reihe von Open Air Rolltreppen installiert. Knapp 350 Meter Rolltreppe gibt es um den Hügel binnen kürzester Zeit zu erklimmen. Oben gibt es mehr Bars und Straßenhändler, aber auch einen spektakulären Ausblick. Wir machen eine kurze Pause und genießen diesen bei einem Bier.

Was positiv auffällt – während überall sonst in Südamerika Kinder unterwegs sind um Sachen zu verkaufen ist das hier verpönt. Anstatt dessen sehen wir Kinder mit einem Wasserschlauch spielen – immerhin ist es heute sehr heiß. Generell sind die Menschen sehr freundlich, man ist froh mit dem Tourismus eine Lebensgrundlage abseits von Drogen und Gewalt zu haben.

Ansonsten erinnert mich Comuna 13 stark and die Favela Santa Marta in Rio de Janeiro – allerdings gibt es hier viel bessere Infrastruktur. Unsicher fühle ich mich in keinem Moment, es ist fast unvorstellbar das hier vor 20 Jahren noch ein Bandenkrieg tobte. Nach rund zwei Stunden geht es wieder zurück zur U-Bahn, die Tour geht zu Ende. Und ich verstehe jetzt, warum Comuna 13 bei Touristen so beliebt ist – was die Gemeinschaft hier auf die Beine gestellt hat um das Drogen-Image auszumerzen ist beeindruckend.

Der nächste Abschnitt meiner Reise führt mich zurück nach Kolumbien. Mein erstes Ziel ist die zweitgrößte Stadt des Landes – Medellín. Rund 2,5 Millionen Menschen leben innerhalb der Stadtgrenze, knapp 4 Millionen im Ballungsraum. Mein erster Eindruck – alle sehr grün hier, obwohl die Stadt auf rund 1500 Metern Seehöhe liegt. Schuld daran ist das hervorragende Klima – ganzjährig gleichbleibend warm zwischen 17 und 27 Grad. Daher hat die Stadt auch ihren Spitznamen Capital de la eterna primavera – Hauptstadt des ewigen Frühlings.

Traurige Berühmtheit erlangte Medellín in den 80ern, als hier das Medellín-Drogenkartell sein Unwesen trieb. Unter der Führung in Pablo Escobar wurde Kokain im großen Stil in die USA geschmuggelt. Zu dieser Zeit war Medellín eine der Städte mit der höchsten Mordrate weltweit. Seit der Zerschlagung des Kartells im Jahr 1993 hat sich die Stadt stark gewandelt und gilt heute als eine der innovativsten und aufstrebendsten in ganz Lateinamerika.

So ist Medellín die einzige Stadt Kolumbiens die über eine U-Bahn verfügt. In der Hauptstadt Bogotá wird zwar eine Metro gebaut, diese wird aber nicht vor 2028 fertiggestellt sein. Neben Textilien werden in Medellín auch Blumen exportiert – hauptsächlich Orchideen.

Daneben ist Medellín auch Heimat einer ganzen Menge and Künstlern. Neben Reggaeton-Sängern wie J Balvin oder Karol G sticht vor allem der Maler und Bildhauer Fernando Botero heraus. Im Museo de Antioquía ist ihm ein ganzes Stockwerk gewidmet, in welchem aber leider Fotoverbot herrscht. Glücklicherweise gibt es am Platz vor dem Museum einige seiner Skulpturen zu sehen.

Das wohl berühmteste Stadtviertel Medellíns liegt etwas außerhalb des Zentrums. Wie man dort hinkommt und was es dort zu sehen gibt erzähle ich euch beim nächsten Mal.