Nach zwei Tagen in Palomino ist es für mich an der Zeit der Karibik auf Wiedersehen zu sagen. Mein nächstes Ziel ist die Kleinstadt San Gil, gut 300 Kilometer von Bogotá entfernt. Dort, auf rund 1100 Metern Seehöhe, finden abenteuerhungrige Reisende ein Paradies vor. Um von Palomino dorthin zu gelangen ist aber gar nicht so einfach.

Zuerst geht es mit dem Bus zurück nach Santa Marta, dann vom Zentrum aus mit dem Taxi zum Flughafen. Von dort direkt in die Stadt Bucaramanga, die rund 100 Kilometer von San Gil entfernt liegt. Zwischen den beiden Städten gibt es regelmäßige Busverbindungen, die Fahrt dauert gut 2 Stunden. Insgesamt bin ich den ganzen Tag unterwegs, um von Palomino nach San Gil zu kommen.

Die Stadt liegt in einem Talkessel, durch welchen auch ein Fluss – der Rio Fonce – fließt. In und um die Stadt herum herrschen ideale Bedingungen für Extremsportarten. Fallschirmspringen, Paragliding, Bungee-Jumping, Canyoning, Rafting oder an einem Wasserfall abseilen sind einige der Adrenalin fördernden Aktivitäten, die man hier unternehmen kann. Daneben gibt’s auch noch einige Wandertouren zu meistern.

Ich entscheide mich dafür Rafting auszuprobieren. Da es in den letzten Tagen viel geregnet hat ist nur eine Tour verfügbar, welche zwischen Schwierigkeitsgrad II und III schwankt. Mit einem Kleinbus geht es zum Startpunkt der Tour, rund 7 Kilometer von San Gil entfernt. Mit am Dach unser Schlauchboot, mit welchem wir das Wildwasser bändigen wollen.

Nach einer kurzen Einführung geht es mit Schwimmweste, Helm und Paddel gerüstet aufs Wasser. Die ersten Stromschnellen meistern wir mit bravour, deshalb beschließt unser Guide die Schwierigkeit ein wenig zu erhöhen. Das Boot wird umgedreht, die nächsten Stromschnellen dürfen wir rückwärts passieren. Spätestens jetzt ist jeder waschelnass, wer möchte kann auch über Board gehen und ein wenig baden, da ein ruhiger Abschnitt auf uns wartet. So geht es flussabwärts, vorbei an einigen Bungee-Jumping Türmen, bei denen über dem Fluss abgesprungen wird. Nach einer guten Stunde, die wie im Flug vergeht, kommen wir wieder in San Gil an.

Genau rechtzeitig zum Mittagessen und um San Gil noch ein wenig zu erkunden. Morgen heißt es nämlich schon wieder weiter in die nächste Stadt, mein letzter Stopp bevor es zurück nach Bogotá geht. In welcher Stadt dieser war, das erzähle ich euch beim nächsten Mal.

Nachdem ich in Salento gelernt habe, wie Kaffee hergestellt wird, interessiere ich mich in Minca dafür, woher der wichtigste Bestandteil der Schokolade kommt. Es gibt in Minca mehrere Kakaofarmen, ich habe mich dazu entschlossen der Finca La Candelaria einen Besuch abzustatten. Hier wird sowohl Kaffee als auch Kakao angebaut, dazu gibt’s täglich eine Führung.

Da die Finca relativ weit vom Ortszentrum entfernt liegt und die Tour schon am Vormittag stattfindet nehme ich ein Mototaxi. Da durch den Regen die Straßen teilweise ziemlich gatschig sind haben wir bei den steilen Stellen der Fahrt ganz schön zu kämpfen. Trotzdem kommen wir nach rund 20 Minuten bei der Finca an. Wirklich fixe Startzeit für die Tour gibt es keine, allerdings findet sie erst ab zwei Teilnehmern statt. Da ich aktuell noch alleine bin warte ich ein wenig und trink einen Kaffee.

Schließlich kommen noch weitere Besucher und die Tour beginnt. Zuerst geht’s auf die Plantage selbst, wo neben Kakao auch Avocados, Mangos, Maracuja und andere Früchte angebaut werden. Der Grund dafür – um Eichhörnchen, Insekten, Vögel und Co. davon abzuhalten die Kakaobohnen zu fressen. Zusätzlich hängen in den Kronen der Kakaobäume auch CDs.

Die Kakaopflanze ist dem Kaffee recht ähnlich, wir finden am gleichen Baum sowohl Blüten als auch reife Früchte. Die Blüten selbst haben keinerlei Geruch und wachsen sowohl an den Ästen als auch direkt am Stamm. Wir pflücken eine reife Frucht und machen uns auf den Weg zurück zur Finca, um den weiteren Weg zur Schokolade zu sehen.

Zuerst wird die Frucht geöffnet. Neben dem Fruchtfleisch befinden sich darin auch bis zu 60 weiße Samen – die Kakaobohnen. Diese werden getrocknet und geröstet, wodurch sie ihren Geschmack sowie die dunkle Farbe bekommen. Sie sind nun zum Verzehr geeignet, schmecken allerdings Recht bitter.

Während die Schale der Bohne als Brennstoff fürs Rösten verwendet werden kann, wird die Bohne selbst zu kleinen Kakaoflocken, den sogenannten Nibs, verarbeitet. Diese können wiederum gepresst werden, um Kakaobutter zu erhalten, oder gemahlen mit weiteren Zutaten zur Schokolade verarbeitet werden. Unser Guide, der Eigentümer des Familienbetriebes in dritter Generation, nutzt Honig anstelle von Zucker, um eine Schokoladenpaste zuzubereiten. Erwärmt man diese, wird die Schokolade flüssig.

So kann man die Schokolade in Formen gießen, zu Pralinen verarbeiten, mit Milch als heiße Schokolade genießen oder sogar als Gesichtsmaske nutzen. Wir probieren alle diese Möglichkeiten aus – bei der Gesichtsmaske bin ich froh daß keine Insekten in der Nähe sind. So endet eine interessante Tour auf der Finca La Candelaria und ich mache mich zu Fuß zurück auf den Weg nach Minca.

Leider fängt es schon bald zu regnen an, bis ich wieder im Ort ankomme bin ich waschelnass. Nach ein paar Stunden hört der Regen auf, am Abend gibt es sogar einen wunderbaren Sonnenuntergang. Mein letzter hier in Minca, morgen geht es nämlich weiter. Wohin, das erfahrt ihr beim nächsten Mal.

Der Ortskern von Minca liegt auf rund 600 Metern Seehöhe, einige Teile der Region liegen aber um einiges höher, bis auf über 3000 Meter geht es hinauf. Kombiniert man das mit den Bächen und Flüssen, welche die Gegend durchkreuzen, findet man zwangsläufig einige Wasserfälle. Einer, oder eigentlich drei davon, sind die Marinka-Wasserfälle, denen ich einen Besuch abgestattet habe.

Um zu den Wasserfällen zu gelangen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mit dem Mototaxi oder zu Fuß. Der Fußweg ist eine gemütliche Wanderung von knapp vier Kilometern vom Zentrum von Minca aus. Der Weg geht leicht bergauf, bevor es die letzten 10 Minuten zum Eingang richtig steil wird. Insgesamt dauert die Wanderung rund eine Stunde, wenn man unterwegs die Landschaft genießen oder auf Vögelsuche gehen will sollte man mehr Zeit einplanen.

Ich habe bei meiner Wanderung zwar einige Vögel gehört, allerdings keine zu Gesicht bekommen. Dafür findet man unterwegs immer wieder Bambus, der hier oft als Baumaterial verwendet wird. Nachdem es regelmäßig regnet ist der Weg teilweise gatschig, teilweise muss man auch über ein paar Steine balancieren um nicht nass zu werden.

Schließlich bei den Wasserfällen angekommen heißt es erstmal abkühlen. Und zwar wirklich, denn das Wasser ist sehr kalt. Zwei der Wasserfälle sind zugänglich, am Gelände gibt es auch ein Hinweisschild zu einem dritten Wasserfall – der Weg dahin ist aber abgesperrt.

Während der zweite Wasserfall etwas höher ist, lädt er nicht wirklich zum Baden ein. Anders der erste Wasserfall, wo ein etwa 1,20 Meter tiefer Pool Platz für etliche Besucher bietet.

Neben den Wasserfällen gibt es am Gelände auch noch ein Restaurant sowie einige Hängematten, die zum in der Sonne Entspannen einladen. Von hier aus kann man weiter zum Aussichtspunkt Los Pinos wandern, der etwa zwei Stunden bergauf liegt. Da es aber nach Regen aussieht mache ich mich auf dem gleichen Weg wieder zurück ins Tal. Schließlich brauche ich meine Wanderschuhe noch für den morgigen Ausflug. Mehr dazu beim nächsten Mal.

Einer der Hauptgründe, weshalb Menschen in die Region Santa Marta reisen, ist der Tayrona Nationalpark. Auf rund 150 Quadratkilometer gibt es hier nicht nur eine vielfältige Flora und Fauna zu bewundern, sondern auch wunderbare Strände zum Entspannen. Natürlich habe auch ich einen Tagesausflug in den Nationalpark unternommen.

Um von Santa Marta aus in den Park zu kommen gibt es mehrere Optionen. Einerseits mit dem Bus zu einem der Eingänge oder mit dem Boot direkt an einen Strand. Dann gibt es auch noch die Option einer geführten Tour. Ich hab mich für die günstigste Variante entschieden – den Bus. Dieser fährt etwa alle 20 Minuten vom Markt von Santa Marta ab. Da unterwegs immer wieder Leute zusteigen brauchen wir rund 90 Minuten zum Haupteingang des Parks. Dafür kostet die Fahrt nur umgerechnet rund 2 Euro.

Ich komme knapp bevor der Park aufsperrt dort an. Neben den Parkgebühren muss jeder Besucher auch verpflichtend eine Unfallversicherung für den Tag abschließen. Nachdem das erledigt ist geht es mit einem Shuttle rund fünf Kilometer zum Start eines Wanderweges. Dieser führt durch den Dschungel zu den Stränden des Nationalparks. Der Start ist recht flach und schattig, was bei den schwülen Temperaturen angenehm ist.

Unterwegs gibt es auch einige Kapuzineraffen zu sehen, welche die Banane eines Touristen ergattert haben. Danach wird der Weg hügeliger und gibt schließlich den ersten Blick auf das Meer frei.

Kurz darauf treffe ich auf eine Gruppe Ureinwohner, welche frische Kokosnüsse zur Erfrischung verkauft – genau das richtige bei diesen Temperaturen. Ein wenig später komme ich am ersten Strand an, an dem Baden erlaubt ist. Wegen der sehr starken Strömung ist das Schwimmen nämlich nur auf einigen ausgewählten Stränden gestattet.

Obwohl der Strand und das Meer voll mit Pflanzenresten sind entscheide ich mich für eine kurze Abkühlung im Wasser. Danach mach ich mich auf zum wohl schönsten Strand im Park am Cabo San Juan. Hier findet man gleich zwei Buchten, die zum Schwimmen einladen. Ich suche mir einen Platz am Strand und geh erstmal Baden.

Hier am Cabo San Juan gibt es neben einem Campingplatz auch ein Restaurant – ideal fürs Mittagessen. Wer möchte kann auch in einer Hängematte auf einem Felsen des Kaps übernachten. Und von hier aus hat man auch die Möglichkeit mit dem Boot zurück nach Santa Marta zu kommen.

Nach dem Mittagessen kommt meine Schnorchelausrüstung zum Einsatz. Und tatsächlich gibt es hier eine Menge an bunten Fischen zu sehen.

Um mehr Zeit am Strand zu haben und mir die zwei Stunden Fußweg zurück zum Bus zu ersparen, entscheide ich mich dazu, mit dem Boot zurück nach Santa Marta zu fahren. Das Meer ist heute sehr ruhig, trotzdem ist die Fahrt eine sehr nasse Angelegenheit. Immer wieder sprüht es einem das Wasser ins Gesicht, gut das alle Schwimmwesten tragen. Schließlich komm ich wieder in meinem Hostel an, jetzt heißt es Sachen trocknen. Morgen geht’s nämlich weiter zum nächsten Halt meiner Reise.

Wieder einmal ist es an der Zeit den Standort zu wechseln, von Cartagena geht es nach Santa Marta. Zwischen beiden Städten gibt es eine gute Busverbindung, die Fahrt dauert rund fünf Stunden. Dabei legen wir auch einen kurzen Stopp in Barranquilla ein. Ursprünglich hatte ich geplant in dieser Stadt auch die eine oder andere Nacht zu verbringen. Nachdem ich aber von vielen Reisenden gehört habe, das es außer Industrie und dem Geburtshaus von Shakira nicht viel in Barranquilla gibt, entscheide ich mich dazu diese Station auszulassen.

Wie Cartagena liegt auch Santa Marta direkt an der Karibikküste. Und wie auch in Cartagena muss man ein wenig aus der Stadt hinaus um zu den besten Stränden zu kommen. Das Zentrum der Stadt macht einen sehr rustikalen Eindruck, selbst die moderneren Gebäude wirken in die Jahre gekommen. Abseits des Zentrums findet man, außer auf den Hauptstraßen, kaum Asphalt. Viele nutzen daher ein Moped als Fortbewegungsmittel Nummer eins.

Dafür ist die im Jahr 1525 gegründete Stadt außerordentlich bunt. Neben vielen Pflanzen gibt es auch an jeder Ecke Graffiti. Diese behandeln in der Regel politische oder gesellschaftliche Themen.

Zwischen Industrie- und Yachthafen von Santa Marta findet man ein Pier, welches zum flanieren einlädt. Entlang dessem gibt es Stände mit frischen Fruchtsäften, Snacks und Souvenirs. Wer möchte kann hier auch frischen Fisch kaufen.

In der Altstadt findet man auch zahlreiche Plätze, wobei einige von ihnen nach Einbruch der Dunkelheit nicht besucht werden sollten. Und nur unweit vom Zentrum der Stadt fand der wohl größte Nationalheld Südamerikas sein Ende. Im Jahr 1830 verstarb hier der Freiheitskämpfer Simón Bolívar.

Insgesamt ist Santa Marta selbst aber keine Stadt, für welche man in die Region reisen würde. Warum das trotzdem so viele Menschen tun liegt an den Schauplätzen rund um Santa Marta. Um welche es dabei geht erzähle ich euch beim nächsten Mal.

Die Stadtmauern in der Altstadt von Cartagena sind nicht die einzigen Verteidigungsanlagen der Stadt. Auf einem Hügel gleich neben dem Zentrum wurde im Jahr 1536 damit begonnen eine Festung zu errichten. Heute ist das Castillo San Felipe de Barajas ein wahres Bollwerk und eine der Hauptattraktionenen der Stadt. So, wie auch viele der Urlauber die Cartagena mit einer Kreuzfahrt besuchen, habe ich mir die Burg näher angeschaut.

Die Festung wurde errichtet, um die über Cartagena nach Spanien verschifften Reichtümer zu schützen. Neben Piraten und Freibeutern war es vor allem die englische Krone, die dem spanischen Imperium seine Kolonien streitig machen wollte. Die Spannung entlud sich im Jahr 1741 mit dem Angriff einer britischen Armada. Nachdem zwei vorherige Angriffe fehlgeschlagen waren, wurde ein Großangriff mit 124 Schiffen und rund 30.000 Soldaten gestartet.

Der britischen Streitmacht standen nur sechs Schiffe und zwischen 4000 und 6000 Verteidiger gegenüber. Zuerst schien es auch, als würden die Briten als klarer Sieger aus dem Gefecht hervorgehen. Die Spanier, unter dem Kommando von Admiral Blas de Lezo zogen ihre letzten Streitkräfte in der Festung San Felipe de Barajas zusammen. Die Briten versuchten die Festung zu stürmen, allerdings ohne Erfolg.

Dann kam den Spaniern auch das Wetter zur Hilfe. Der Beginn der Regenzeit verhinderte das Vorrücken der Briten mit schwerem Gerät, gleichzeitig breiteten sich in deren Lager Tropenkrankheiten wie Gelbfieber aus. Nach dem Verlust von 18.000 Soldaten blieb den Briten nur der Rückzug. Das war doppelt blamabel, da nach den ersten Erfolgen bereits ein Botschafter zurück nach Großbritannien entsandt wurde, um von der erfolgreichen Eroberung Cartagenas zu berichten.

Die Niederlage der Briten hatte auch Auswirkungen auf Österreich. Der britische König, der zuvor als Mediator zwischen Österreich und Preußen aufgetreten war, zog sich aus dieser Rolle zurück. Dies führte dazu, das sich Frankreich und Spanien im österreichischen Erbfolgekrieg mit Preußen verbündeten.

Der spanische Kommandant Blas de Lezo gilt noch heute als einer der größten Kriegshelden Spaniens. Seine Statue findet man direkt vor der Festung. Als Seemann seit frühester Jugend verlor er in diversen Gefechten erst sein linkes Bein durch eine Kanonenkugel. Später verlor er auch sein linkes Auge sowie die Bewegungsfreiheit in seinem rechten Arm. Das er trotz dieser Einschränkungen weiterhin seinen Dienst tat brachte ihm große Bewunderung bei seinen Truppen.

Unterm Strich ist das Castillo San Felipe de Barajas ein beeindruckendes Bauwerk. Überall am Gelände gibt es Infotafeln, ein Tourguide ist also nicht unbedingt notwendig. Auch das Tunnel-Labyrinth ist so abgesperrt, das man sich nicht verirren kann. Insgesamt ein interessanter Zeitvertreib für einen Vormittag.